Сразу по делу: не разгоняй дугу, пока не прогреешь кромки. Плавь медленно, держи угол – около 60 градусов к горизонту, не больше. Если спешишь, получаешь подрез. А если водишь электрод как кисточку – будет раковина. Тебе оно надо?
Выбор электрода – не шутка. Для «тройки» бери УОНИ-13/55, только не забывай их прокалить минимум при 300 градусах хотя бы час. Иначе они потянут влагу – потом удивляешься, откуда поры. Электроды – не гвозди, их сушить надо. Не верь тому, кто говорит, что «и так сойдёт».
Не жми на маску, жми на постоянство тока. На тонком металле – только обратная полярность, иначе прожжёшь насквозь. И никаких «на глазок»: ток подбирай по таблице, а потом еще подкрути под руку. Один и тот же металл у разных людей «идёт» по-разному. Да, опыт рулит, но не без настроек.
Провар под корень – это не про силу, а про терпение. Начал – доводи до конца одним проходом, не заливай кратер в конце как попало. Лучше вернись чуть назад, подтяни каплю и аккуратно отведи электрод вверх. Лужа должна быть под контролем, а не ты – у неё на поводке.
Запомни: хорошая струя – короткая дуга. Чем ближе электрод, тем ровнее «кисть». И никаких резких рывков – металл не любит нервных. Хочешь, чтоб держалось? Тогда держи и себя в руках.
Как подобрать ток и напряжение для разных типов шва
Начни с того, что замерь толщину металла. Всё остальное – вторично. Для тонколистовой стали (1–2 мм) держи ток в пределах 40–70 А. При увеличении толщины до 3–5 мм – уже 90–130 А, а дальше ориентируйся на 30–40 ампер на каждый миллиметр.
Продольный шов на горизонтали
- Постоянный ток (DC+)
- Ток: 80–120 А
- Напряжение: 18–22 В
- Электрод Ø3.2 мм
Не перегревай кромку – иначе металл «поплывёт». Лучше сделать два прохода с меньшим током, чем один – с перегрузкой.
Вертикальный стык
- Выбирай обратную полярность (DC−)
- Сниженный ток: 60–90 А
- Напряжение – не выше 20 В
- Тонкий электрод: Ø2.5 мм
Подачу дуги веди снизу вверх, короткими дугами, зигзагами или елочкой. В противном случае металл будет стекать, а валик – разваливаться.
Угловой стык, особенно на толстом металле, требует повышенной силы тока – до 150–170 А. Но тут главное – не ток, а выдержка: движение медленное, дуга короткая, удерживать подрез крайне сложно.
Если металл греется быстро – понижай напряжение, но не трогай силу тока. Если провал – наоборот: чуть прибавь ток, оставив вольтаж прежним.
Проверяй шов на слух: слишком громкое «шипение» – перебор по напряжению. Глухой треск – нехватка тока. И никаких автонастроек – только ручная корректировка.
Почему очистка кромок перед сваркой влияет на прочность соединения
Особенно важно убрать оксидную плёнку, если работаешь с нержавейкой или алюминием. Окислы плавятся при другой температуре, и ты не добьёшься однородности – расплав просто не схватится как надо. Даже при идеальном токе и присадке результат будет дырявый. Всё потому, что оксид мешает слиянию основного металла.
Проверь заусенцы и неровности. Они не только мешают прилеганию деталей – они искажают тепловой режим. Один край перегреется, другой останется холодным, и получится кривой шов. А потом удивляйся, почему всё повело или отвалилось после первой нагрузки.
Сварка с загрязнённой кромкой – это как готовить на грязной сковороде: может и получится, но ты же знаешь, что результат будет тухлый. Возьми щётку по металлу, шлифмашинку или хотя бы тряпку с ацетоном. И не экономь время – лучше пять минут на зачистку, чем потом переделывать всё с нуля.
Подтверждение? Вот, например, у TWI (The Welding Institute) описано, как подготовка поверхности влияет на надёжность сварных соединений. Это не теория – это практика, проверенная десятками тысяч производств.
На что смотреть при формировании валика ручной дуговой сваркой
Следи за передней кромкой ванны, а не за дугой. Многим хочется смотреть на искры – привычка, от неё только беды. Передняя граница – там всё происходит: растекается металл, формируется гребень, идёт проплавление. Упустишь – получишь подрез.
Ширина валика – не по наитию
3–5 мм – для однопроходного. Расширяешь – веди равномерно, колебания дуги максимум 1–2 мм от оси. Мотаешь электрод влево-вправо, как кисточкой – получишь чешую. Но не мазню. Плавность и ритм – как метроном, без суеты.
Скорость – не гони!
Торопишься – металл не успевает растечься, шов сухой, с трещинами. Медлишь – перегрев, прожоги, наплывы. Оптимально – когда ванна чуть-чуть «ползёт» за дугой, а не бежит как ошпаренная. Плавно, как расплавленное стекло.
Если видишь, что валик «заворачивает» на одну сторону – смени угол. Тянет вверх – проверь, не слишком ли длинная дуга. Шипит сильно – убавь ток. Не бойся останавливаться. Лучше прервать и начать заново, чем потом отрывать молотком уродство.
И последнее: всегда смотри на форму заднего края ванны. Если он провален – мало тока или слишком быстро идёшь. Если распух – задержался. Это как подпись на документе. Видишь ровную кромку с плавным переходом в металл – значит, попал.