Удаляйте грязь и ржавчину сразу, не оставляйте «на потом». Если этого не сделать, соединение будет слабым, пузыри пойдут по шву, металл поведёт. Простейший способ – металлическая щётка, но лучше – шлифовка лепестковым кругом. Для застарелых отложений нужна углошлифмашина с грубым зерном. Заметили окалину? Не ленитесь – зачистите до блеска. Особенно в местах, где будет проходить дуга.
Следующий шаг – обезжиривание, и здесь многие допускают ошибку: берут бензин или ацетон “на глаз”. Это не работает. Возьмите чистую ветошь, налейте растворитель, протрите участок, и только после высыхания переходите к следующему этапу. Остатки жира не видно, но они разрушат прочность соединения. Лучше перестараться, чем потом всё переваривать заново.
Снятие фасок – не формальность, а необходимость. Особенно если толщина превышает 4 мм. Прямая кромка плохо проваривается – остаются непрогретые зоны. Правильный угол – от 30 до 45 градусов, в зависимости от типа соединения. Используйте углошлифовальную машину или специализированный станок. Чем ровнее геометрия – тем стабильнее прогрев и меньше деформаций.
Если вы работаете с листами разной толщины – уравнивайте теплоотвод. Делается это за счёт плавного перехода в стыке и корректировки формы канавки. Не забывайте: симметрия с обеих сторон влияет не только на внешний вид, но и на долговечность узла.
Как удалить окалину и ржавчину перед сваркой: выбор инструмента и порядок действий
Берёшь щётку по металлу – ручную или дисковую, не принципиально, главное – чтобы щетина была стальная, а не латунная. Проходишься по поверхности до тех пор, пока не соскочит рыхлый налёт. Это только начало.
Если остались плотные участки с окалиной, подключай шлифмашинку с лепестковым кругом зернистостью 40 или ниже. Не жди, пока перегреется – старайся снимать слой равномерно, без нажима. Углы и труднодоступные места обрабатываются дремелем с абразивной насадкой или игольчатым пневмомолотком.
Коррозионный налёт – отдельный разговор. Для свежей ржавчины хватит наждачной бумаги, но если поверхность покрыта глубокой ячеистой коркой, бери преобразователь на основе ортофосфорной кислоты. Нанеси кистью, подожди 10-15 минут, смой водой, высуши. Остатки удаляются тряпкой с ацетоном или уайт-спиритом. Обезжиривать после кислот обязательно – иначе останется налёт, который даст поры в шве.
Для больших объёмов – пескоструй или зачистной круг на УШМ. Да, шумно и пыльно, но результат – как с завода. Порошок после обработки выдувается сжатым воздухом, протирать тряпкой – бесполезно, только втираешь обратно.
Самый плохой способ – игнорировать. Даже тонкая плёнка окалины способна сорвать дугу и испортить провар. Потеряешь больше времени на переделку, чем на нормальную зачистку.
Чем и как обезжирить поверхность металла перед началом сварочных работ
Сначала – ацетон. Он быстро испаряется, не оставляет следов и легко удаляет масляные пятна, остатки смазки и другие загрязнения. Не лей много, достаточно смочить безворсовую салфетку или ветошь. Протирай в одном направлении, не размазывая грязь обратно.
Если ацетона под рукой нет, подойдет уайт-спирит. Но учти: он жирнее, поэтому после него надо пройтись сухой тканью. Не допусти остаточного слоя – он ухудшает дугу. Иногда вместо него используют бензин «Галоша», но только в проветриваемом помещении. И ни в коем случае – автомобильный, он оставляет пленку.
Чем не стоит пользоваться
Не бери спирт или водку – с жиром они почти не справляются, оставляют разводы. Моющие средства – мимо. Они созданы для посуды, а не для оксидов и графитовой плёнки. Кроме того, они часто содержат добавки, которые после высыхания превращаются в микроплёнку, ухудшающую контакт.
Методика и порядок
Обработай поверхность вручную: сначала сухой ветошью, чтобы убрать пыль, затем салфеткой с растворителем. Работай в перчатках – не оставляй отпечатков. На углы и труднодоступные места используй ватные палочки, смоченные в том же составе. После обезжиривания не касайся очищенного участка голыми руками и не откладывай сварку – контакт с воздухом запускает процесс окисления.
Подготовка кромок для ручной дуговой сварки: способы разделки и контроль геометрии
Если толщина листа больше 4 мм – без снятия фаски не обойтись. Прямая стыковая сварка годится только для тонкого металлопроката. Уже на 5 мм – потребуется V-образная или Х-образная конфигурация. Угол скоса – от 60° до 70°, зазор – 2–3 мм, притупление – 1–2 мм. Иначе не получится устойчивой ванны и провар будет неполный.
Лениться с подготовкой соединения нельзя. Обработка может быть механической (шлифовка, фрезеровка, строгание) или термической (газовая, плазменная резка). Главное – добиться ровной, чистой линии по всей длине. Никаких заусенцев, капель окалины и наплывов.
Углы скоса проверяются шаблонами-калибрами. Штангенциркуль тоже пригодится – для измерения зазора и притупления. Отклонения от нормы вызывают подрезы, прожоги или непровары. Оценивай не на глаз, а инструментом.
Для замкнутых конструкций (например, трубопроводов) – фаска обязательна на всех торцах. Делают симметричную Х-образную форму, чтобы прогрев шёл равномерно. Не стоит пытаться сэкономить на времени – переделка обойдётся дороже.
Проводи контроль после каждого этапа. Сделал разделку – проверь геометрию. Удалил заусенцы – убедись в равномерности канавки. Отклонения в 0,5 мм – уже проблема.
Подробные рекомендации и нормативы – в [ГОСТ 5264-80 «Сварные соединения. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»](https://docs.cntd.ru/document/1200000764).