Начните с угловой машины с отрезным кругом 1,2 мм. Такой толщины достаточно, чтобы удалить ржавчину, старую краску и создать чистый рез без перегрева заготовки. Абразив с зернистостью 40 – хорошая отправная точка: он снимает окалину быстро, не перегревая металл. Использовать круги толще – бесполезно, медленно и с лишними вибрациями.
Для тонких деталей подойдут лепестковые насадки. Они оставляют после себя ровную поверхность, особенно если работать под углом 15–20 градусов. Используйте зерно 60 или 80 – в зависимости от состояния поверхности. Более грубое – только если деталь после будет под зачистку швов.
Щетина из проволоки – только крученая. Прямая разваливается на раз. Щетку на дрель можно заменить чашечной насадкой на УШМ – и быстрее, и надёжнее. Главное – не давить: проволока должна касаться поверхности, а не вгрызаться в неё.
Всегда удаляйте масло, грязь и старый налет до зачистки. Растворитель или ацетон справятся. Шлифовка по загрязнённой поверхности – это не обработка, а просто размазывание грязи.
Как выбрать болгарку для удаления ржавчины и окалины перед сваркой
Берите модель с регулировкой оборотов – без этого смысла мало. Старая краска, налет или окалина требуют разных скоростей: где-то хватит 3000 об/мин, а где-то нужно раскрутить до 10 000. Постоянные обороты? Нет, спасибо. Плавная регулировка – ваш друг.
Диаметр круга – не больше 125 мм. Зачем таскать тяжёлую махину, если задача – зачистка? Угловая компактная, до двух килограммов, ляжет в руку, не вырываясь из неё через пять минут. Да и по труднодоступным местам пройдёт ловко. Маленькая – не значит слабая.
Наличие блокировки шпинделя – проверяйте сразу. Менять насадки без ключей, без мата, без плясок – это приятно. Не все модели этим радуют, не ведитесь на внешний вид.
Корпус – узкий, резиновый, с нормальным хватом. Без прорезиненных вставок быстро почувствуете вибрации пальцами. Съехал – поцарапал деталь. Неудобно – устал. Сцепление руки с корпусом должно быть как у шин на сухом асфальте.
Кабель – не лапша и не дубина. Гибкий, хотя бы 2 метра, с хорошей изоляцией. Проверяйте на морозе: если стал жёстким – выбрасывайте.
Теперь к начинке: двигатель лучше брать с запасом – от 800 Вт. Меньше – греется, больше – тяжелее. Баланс ищется по ощущениям. Если греется за 10 минут – мимо. Щётки – желательно с внешним доступом, менять придётся.
Никакой турбины без защиты. Съёмный кожух с быстрой фиксацией – must-have. Нет защиты – считайте, что играете в рулетку.
И последнее – не гонитесь за брендом. Есть неизвестные марки с отличной сборкой и честным мотором. Крутите в руках, слушайте звук, чувствуйте вес. Только так.
Особенности применения шлифмашинок при зачистке сварочных кромок
Сразу – только ленточная или эксцентриковая. Дисковая даёт риск перегрева кромки, особенно на нержавейке – термическое изменение структуры потом сыграет злую шутку. Если всё же угловая, то только с лепестковым кругом и с минимальным нажимом.
Абразив – не мельче P40, иначе долго, не крупнее P24, иначе срежешь лишнее. Работать нужно не поперёк, а вдоль кромки, иначе потом – подрез, непровар, радость дефектоскописта. Край не должен блестеть – это признак заполированного окалинами слоя, а не чистого металла. Идеальный результат – равномерный шероховатый след, без потемнений и без задиров.
Не трогай кромку в упор к самому торцу – там должен остаться микрозаусенец, он помогает при последующей сборке. И не затачивай угол до острия – 2-3 мм притупления всегда в плюсе при автоматической сварке. Да и при ручной – меньше прожогов.
При зачистке с двух сторон – сначала нижняя кромка, потом верхняя. Это снижает вибрацию и исключает изгиб заготовки. И никогда не работай одной рукой – шлифмашинка может «укусить». Особенно при попадании на кромку под углом. Используй защитный кожух и держи запасной круг – ресурс у них короткий, особенно при работе по кромке.
Подробные технические рекомендации и примеры можно найти на официальном сайте производителя шлифовального оборудования: https://www.metabo.com.
Металлические щетки: виды, способы крепления и работа в труднодоступных местах
Если нужно снять окалину с кромки внутри узкого шва – используй чашечную насадку с гофрированной проволокой. Она лучше всего справляется в углублениях, куда не пролезет лепестковый круг. Только выбирай ту, что на резьбе M14 – крепится напрямую на шпиндель, без адаптеров и лишней мороки.
Цилиндрические варианты на хвостовике – палочка-выручалочка для дрели. Их можно засунуть в глухое отверстие, прочистить торец трубы изнутри или достать ржавчину между уголками. Проволока – латунная или стальная? Если не хочешь царапин на мягком сплаве, бери латунную. Но для углеродки и жесткой коррозии – только сталь, иначе смысла ноль.
Скрученные пучки – зверь посерьёзнее. Такие держатся жестко, чистят быстро, но если надавить слишком сильно – вырвет волоски, как иголки. Пользоваться такими нужно аккуратно, без фанатизма, и обязательно в защите: летят они метко и больно.
Не лезь щеткой на больших оборотах в угол между ребрами – сгорит посадочное кольцо или разлетится щетина. Угловая насадка с изогнутым профилем – куда надёжнее. Она залезет в стык под прямым углом и не вырвет себе «позвоночник».
В узких карманах, где не прокрутить круг – возьми набор миниатюрных насадок на гравер. Там и ерши, и щетинки, и иглы – всё, что нужно для точечного вмешательства. Не спасёт от глобальной зачистки, но вытащит грязь из мест, где ничего другое не справится.